스마트 스위치 중성선 — 우리 집에 달 수 있나 확인법과 무중성선 잔광 해결, 실제 시공비 공개

"스마트 스위치 중성선"을 검색하는 분은 대개 둘 중 하나입니다. 제품 상세 페이지에서 "중성선 확인 필수" 라는 문구를 보고 이게 뭔지 몰라 멈춰 선 경우, 아니면 이미 사서 달았는데 작동을 안 하거나 불을 꺼도 희미하게 켜져 있는 경우.

결론부터 드립니다. 한국 아파트 스위치박스에는 대부분 중성선이 없습니다. 그리고 없어도 달 수는 있습니다. 다만 조건이 붙어요. 무중성선(2선식) 제품을 골라야 하고, 조명이 작으면 잔광 방지 콘덴서가 필수가 되고, 그것도 안 되면 개소당 5만~10만원짜리 배선 공사가 됩니다. 전세라면 아예 벽을 안 여는 길이 따로 있고, 그게 정답인 경우가 많습니다.

이 글은 IoT 스마트홈 시리즈의 4편입니다. 1편 스마트홈 구축 총정리에서 중성선 문제를 "입문자가 깨지는 1위"로 짧게 짚었는데, 여기서는 그 하나만 끝까지 파고듭니다. 원리 → 우리 집 확인법 → 안 될 때의 선택지 → 실제 가격까지. 가격은 2026년 8월 기준 국내 실판매가와 시공 견적을 조사한 값입니다.

왜 스마트 스위치만 중성선을 따지나

기존 벽 스위치는 전기를 하나도 안 씁니다. 분전반에서 들어온 활선을 조명으로 이어주거나 끊는 기계 접점일 뿐이에요. 스위치를 켜면 활선에서 조명으로 전류가 흐르고, 조명을 지난 전류는 중성선을 타고 전원 쪽으로 돌아가면서 불이 켜집니다. 스위치를 끄면 활선 경로가 물리적으로 열려서 끝. 통신 칩도 표시등도 없으니 스위치 자신을 위한 전원이 필요 없습니다.

스마트 스위치는 완전히 다른 물건입니다. 안에 마이크로컨트롤러, 무선 통신 칩, 전원 회로, 상태 표시등, 버튼 감지 회로, 그리고 실제로 조명을 끊는 릴레이가 들어 있어요. 벽에 붙어 있을 뿐 구조적으로는 24시간 켜져 있는 작은 전자기기입니다.

그러니 불이 꺼져 있는 동안에도 할 일이 있습니다. 앱 명령을 기다려야 하고, 무선 연결을 유지해야 하고, 예약 시간과 자동화 조건을 처리해야 하고, 누군가 물리 버튼을 누르면 즉시 반응해야 해요. 이걸 하려면 내부 회로에 전기가 계속 흘러야 하고, 전기가 흐르려면 들어오는 길과 돌아가는 길이 둘 다 있어야 합니다.

들어오는 길은 활선이 해결합니다. 문제는 돌아가는 길이에요. 그게 중성선입니다.

여기서 오해 하나만 정리하고 가겠습니다. 중성선은 접지선이 아닙니다. 접지는 안전을 위해 땅으로 흘려보내는 선이고 정상 상태에서는 전류가 거의 흐르지 않습니다. 중성선은 부하를 지난 전류가 실제로 되돌아오는 회로의 일부예요. "전기가 안 흐르는 선"이라는 표현이 돌아다니지만 정확하지 않고, 실제 배선에서는 전류가 흐를 수 있으니 안전한 도체처럼 다루면 안 됩니다.

한국 아파트 스위치박스에 두 가닥만 오는 이유

스위치박스를 열면 보통 이렇게 생겼습니다.

• 활선(L) — 분전반에서 들어오는 상시 전원. 차단기를 내리지 않는 한 220V가 계속 살아 있습니다. 빨간색이나 노란색인 경우가 많아요.
• 부하선(L1, L2…) — 각 조명으로 올라가는 선. 스위치 구 수만큼 있습니다. 검은색·파란색·흰색 등 제각각이에요.

중성선은 이 박스를 거치지 않고 천장 등기구로 곧장 갑니다. 스위치는 활선 쪽을 끊도록 시설하는 것이 원칙이기 때문이에요. 조명 입장에서는 활선이 스위치를 거쳐서 오고 중성선은 직접 오니까 회로가 완성되고, 스위치는 활선만 통제하면 되니 두 가닥이면 충분합니다. 우리나라만의 문제도 아니고 세계적으로 공통된 배선 관행입니다.

그래서 선이 두 가닥이라고 해서 그중 하나가 중성선인 게 아닙니다. 활선과 부하선이에요. 이걸 착각해서 스마트 스위치를 사고 나서 배선도를 보다가 막히는 경우가 대부분입니다.

여기에 함정이 하나 더 겹칩니다. 박스를 열었더니 빨간 선이 두 개 나오는 집이 많은데, 이걸 "활선 하나 + 중성선 하나"로 오해합니다. 아닙니다. 하나는 분전반에서 오는 전원선이고 다른 하나는 옆 스위치나 다른 등으로 전기를 넘겨주는 점프선이에요. 둘 다 활선입니다. 이 경우 스마트 스위치를 달려면 두 활선을 커넥터로 묶어 한 가닥으로 만든 뒤 제품의 L 단자에 연결합니다.

중성선이 언제부터 스위치박스까지 들어왔는지에 대한 공식 통계는 없습니다. 다만 흐름은 분명해요. 오래된 구축일수록 없는 경우가 많고, 최근 신축은 함께 배선된 사례가 늘고 있습니다. 연식으로 미리 단정하지 말고, 아래 방법으로 우리 집을 직접 확인하는 게 유일하게 확실한 길입니다.

우리 집에 중성선이 있는지 확인하는 법

⚠️ 먼저 읽어주세요. 이 확인 작업은 220V가 흐르는 배선을 여는 일입니다. 반드시 분전반에서 해당 조명 차단기를 내리고, 검전기(2천원대)로 전기가 실제로 끊겼는지 확인한 뒤에 시작하세요. 차단기를 내렸다고 전압이 반드시 0이 되는 것은 아닙니다. 한 박스 안에 서로 다른 차단기에서 온 회로가 섞여 있는 집도 있어요. 활선과 중성선을 조명 없이 맞대는 순간 단락이 일어나 불꽃과 화재로 이어질 수 있고, 최악의 경우 감전 사고가 납니다. 선이 무슨 선인지 확신이 안 서면 거기서 멈추고 전기 기사에게 맡기세요. 이 글은 판단을 돕기 위한 것이지, 무자격 작업을 권하는 글이 아닙니다.

순서는 이렇습니다.

1단계 — 차단기를 내리고 무전압을 확인합니다. 분전반에서 "전등" 차단기를 찾아 내리고, 손전등을 확보한 뒤 검전기로 해당 스위치에 전기가 안 오는지 확인합니다.

2단계 — 커버를 열기 전에 사진을 찍습니다. 커버를 뜯고 고정 나사를 풀어 스위치를 벽 밖으로 꺼낸 다음, 어느 선이 어느 단자에 꽂혀 있었는지 사진으로 남기세요. 이 사진 한 장이 나중에 복구할 때도, 기사에게 물어볼 때도 결정적입니다.

3단계 — 가닥 수를 셉니다. 이게 1차 판정입니다.

핵심은 "구 수 + 1"입니다. 부하선 개수보다 한 가닥이 더 많으면 중성선이 있을 가능성이 높고, 딱 맞으면 없을 가능성이 높습니다.

4단계 — 색으로 단정하지 않습니다. 여기서 실수가 많이 나옵니다. 색 규칙은 현장마다 지켜지지 않고, 오래된 집은 증축·보수 과정에서 색이 뒤바뀐 경우가 흔해요. 게다가 가닥이 하나 더 있어도 중성선이 아닐 수 있습니다.

• 3로 스위치의 왕복선 — 한 등을 두 곳에서 켜는 복도·계단 구조. 선이 더 있지만 중성선이 아닙니다.
• 점프선 — 옆 스위치나 다른 등으로 전기를 넘기는 활선.
• 다른 회로가 섞인 박스 — 욕실 조명과 환풍기가 한 박스에 들어간 경우가 대표적입니다.

5단계 — 확신이 없으면 사진으로 물어보세요. 배선 사진과 스위치 구 수, 그리고 각 조명의 소비전력(W)을 적어서 전기 기사나 제품 판매처에 문의하면 대부분 판정이 납니다. 분전반을 만지거나 선을 임의로 묶어 시험해 보는 것은 절대 하지 마세요.

같이 기록해두면 좋은 것들이 있습니다. 차단기와 조명 회로의 대응 관계, 매립박스의 폭과 깊이(제품이 들어갈 여유가 있는지), 그리고 각 조명의 소비전력. 마지막 항목은 뒤에서 다룰 최소 부하 문제에서 그대로 쓰입니다.

중성선 있음 / 없음 — 선택지가 이렇게 갈립니다

확인이 끝났으면 길은 명확합니다.

표에서 가장 중요한 줄은 마지막에서 두 번째, 릴레이 모듈입니다. 이유는 뒤에서 설명할게요. 논리를 알고 나면 "왜 저게 답이지?" 하는 순간이 옵니다.

무중성선(2선식) 스위치는 어떻게 전기를 만드나

중성선이 없는데 어떻게 통신을 유지할까요. 원리는 단순합니다. 돌아가는 길을 스위치박스가 아니라 조명 쪽에서 빌립니다.

정상 회로라면 활선 → 스위치 → 중성선으로 닫혀야 하는데, 박스에 중성선이 없으니 이렇게 우회합니다.

활선 → 스마트 스위치 → 부하선 → 조명 → 천장의 중성선

꺼져 있을 때 스위치의 메인 릴레이는 열려 있어 조명으로 가는 주 전력은 끊깁니다. 대신 내부의 고저항 회로를 통해 1W 안팎의 아주 작은 전류를 부하선으로 계속 흘려보내요. 이 전류가 조명을 통과해 천장 중성선으로 빠져나가면서 회로가 닫히고, 그 힘으로 통신 칩과 제어 회로가 살아 있습니다.

켜져 있을 때는 릴레이가 닫혀 조명에 정상 전력이 들어가고, 스위치는 그중 일부를 자기 전원으로 변환해 씁니다.

그러니까 "중성선이 필요 없다"는 말은 전기를 안 쓴다는 뜻이 전혀 아닙니다. 전류가 돌아가는 경로를 조명 쪽에서 확보한다는 뜻이에요. 이 한 문장을 이해하면 다음 문제가 왜 생기는지도 자동으로 이해됩니다.

잔광과 깜빡임 — 고장이 아니라 원리입니다

무중성선 스위치를 달고 나서 가장 많이 나오는 증상이 이겁니다.

• 불을 껐는데 희미하게 빛남(잔광, 잔불)
• 일정한 간격으로 깜빡임(플리커)
• 스위치가 혼자 재부팅되거나 오프라인으로 뜸
• 페어링이 풀리거나 물리 버튼이 불안정해짐

전부 같은 원인입니다. 옛날 백열등은 통신용 미세 전류로는 절대 안 켜졌어요. 소비전력 문턱이 높았으니까요. 그런데 요즘 LED 등기구는 효율이 너무 좋습니다. 내부 전원부(SMPS)의 콘덴서에 그 작은 전류가 조금씩 쌓이고, 쌓인 전하가 점등 문턱 전압에 도달하는 순간 팍 켜졌다 꺼집니다. 충전과 방전이 계속 반복되면 은은하게 잔광이 남고, 주기가 짧으면 깜빡임이 됩니다.

그래서 같은 집에서도 조명마다 결과가 다릅니다. 소비전력이 큰 조명은 멀쩡한데 작은 펜던트나 다운라이트 하나만 깜빡이는 상황이 흔해요. 조명 자체가 문제인 게 아니라 그 조합이 문제인 겁니다.

여기서 나오는 개념이 최소 부하입니다. 무중성선 스위치는 제품마다 "이 정도 이상의 조명이 물려 있어야 정상 동작한다"는 하한선이 있습니다. 대략 10~40W대 사이에서 제품마다 제각각이고, 어떤 제품은 20W 미만이면 바이패스(콘덴서)를 반드시 달라고 사양서에 못박아 둡니다. 화장실등·복도등처럼 작은 조명에서 문제가 잘 터지는 이유가 여기예요.

그래서 제품을 사기 전에 확인할 것은 두 가지입니다. ① 이 제품의 최소 부하가 몇 W인가, ② 우리 집 그 조명이 몇 W인가. 앞의 확인 단계에서 각 조명의 소비전력을 적어두라고 한 게 이 때문입니다.

잔광 방지 콘덴서 — 등기구 쪽에, 조명과 병렬로

해결책은 명확합니다. 잔광 방지 콘덴서(바이패스 모듈, 안티 플리커 모듈)를 등기구 쪽에서 조명과 병렬로 연결합니다.

원리는 우회로를 만들어주는 것입니다. 콘덴서는 교류에 대해 임피던스를 갖는데, 스위치가 흘려보내는 미세 전류가 저항이 큰 LED 전원부 대신 임피던스가 낮은 콘덴서 쪽으로 빠져나갑니다. LED 내부에 전하가 안 쌓이니 잔광도 깜빡임도 사라집니다.

여기서 자주 틀리는 지점이 세 개 있습니다.

① 위치를 착각합니다. 콘덴서는 스위치 뒤에 직렬로 넣는 부품이 아닙니다. 등기구 입력단에서 부하선과 중성선 사이에 병렬로 답니다. 스위치박스에는 중성선이 없으니 애초에 거기서는 달 수도 없어요.

② 아무 콘덴서나 씁니다. 규격은 보통 AC 250V에 3.5~5㎌ 대역이지만, 제품에 동봉된 부품이나 제조사가 그 모델에 지정한 바이패스 모듈만 쓰세요. 용량이 안 맞으면 잔광이 그대로거나 다른 문제가 생깁니다. 대부분의 무중성선 제품에는 콘덴서가 기본 동봉돼 있습니다.

③ 다구 스위치에서 채널을 헷갈립니다. 2구·3구 스위치는 제조사 설명서에 어느 채널 기준으로 다는지가 따로 적혀 있습니다. 그대로 따르세요.

⚠️ 전구를 갈 때 주의. 무중성선 스위치가 달린 집은 스위치를 꺼도 소켓에 전압이 남아 있을 수 있습니다. 통신용 미세 전류가 계속 흐르고 있기 때문이에요. 등기구를 만지거나 전구를 교체할 때는 스위치가 아니라 반드시 차단기를 내리고 하세요. 이건 무중성선 방식을 쓰는 집이라면 계속 지켜야 하는 습관입니다.

디머(밝기 조절)를 쓸 거라면 하나 더

밝기 조절 기능이 있는 스마트 스위치를 고를 생각이라면, 연결할 LED가 조광(디밍) 지원 제품인지도 같이 봐야 합니다. 조광을 지원하지 않는 LED에 디머를 물리면 밝기가 매끄럽게 안 내려가고, 특정 구간에서 깜빡이거나 미세한 소음이 나기도 해요. 등기구 교체까지 함께 고려한다면 조명 교체 비용 글에서 매입등 타공·배선 단가를 먼저 확인하고 순서를 잡는 게 좋습니다.

벽을 안 여는 길 ① 부착형 — 전세라면 이게 정답입니다

배선을 아예 건드리지 않는 방법이 있습니다. 기존 스위치 위에 붙여서 로봇 팔이 실제로 버튼을 눌러주는 부착형이에요.

작동은 물리적입니다. 앱에서 명령을 내리면 작은 팔이 회전해 스위치를 딸깍 눌러줍니다. 회전 각도와 방향을 설정할 수 있어서 버튼형 스위치와 로커형(넓적한 판을 누르는 형태) 모두 대응됩니다.

전세에서 이게 정답인 이유는 명확합니다.

• 벽 안을 전혀 안 건드립니다. 전기 배선 변경이 아니니 원상복구 문제 자체가 없습니다.
• 설치가 양면테이프입니다. 타공도, 차단기 내림도, 전기 지식도 필요 없어요. 떼어내도 벽에 자국이 안 남습니다.
• 중성선·잔광 문제가 원천적으로 없습니다. 배선에 개입하지 않으니 최소 부하도 콘덴서도 무관합니다.
• 배터리로 돕니다. 저전력이라 한 번 충전으로 1년 넘게 쓰는 제품도 있습니다.
• 이사 갈 때 떼서 가져갑니다. 매립형은 두고 가야 하는 물건이에요.

단점도 있습니다. 스위치 위에 기기가 튀어나와 있으니 보기에 깔끔하지는 않고, 누를 때 모터 소리가 납니다. 그리고 블루투스 직결로만 쓰면 집 안에서만 제어되니, 밖에서도 켜고 끄려면 허브를 하나 붙여야 합니다.

그래도 손익 계산은 대체로 부착형 쪽이 이깁니다. 전세에서 매립형을 고집하다가 무중성선이 안 맞아 배선 공사로 넘어가면 개소당 5만~10만원인데, 그 돈은 이사할 때 그대로 두고 나옵니다.

벽을 안 여는 길 ② 릴레이 모듈 — 중성선이 있는 곳으로 가면 됩니다

이게 이 글에서 가장 실용적인 우회로입니다. 논리를 다시 보세요.

중성선은 없어진 게 아닙니다. 등기구 쪽에 있습니다.

스위치박스에 중성선이 없는 이유는 애초에 중성선이 스위치를 거치지 않고 천장 등기구로 바로 가기 때문이었죠. 그렇다면 스마트 기능을 등기구 쪽에 넣으면 중성선 문제가 그 자리에서 사라집니다.

그 부품이 릴레이 모듈(스마트 스위치 모듈)입니다. 성냥갑만 한 크기라 등기구 안이나 천장 배선 공간에 숨겨 넣고, 기존 벽 스위치는 그대로 둔 채 무선 제어를 얹습니다.

• 기존 스위치를 그대로 씁니다. 가족 누구나 평소처럼 벽을 눌러서 켜고 끕니다. 스마트홈에 익숙하지 않은 가족이 있는 집에서 이 점이 큽니다.
• 중성선을 확보한 상태로 동작하니 잔광이 없습니다. 최소 부하 걱정도, 콘덴서도 필요 없습니다.
• 가격이 가장 쌉니다. 모듈 하나 2만~2만5천원 선입니다.
• 겉모습이 그대로입니다. 벽에는 원래 스위치가 그대로 있습니다.

조건은 두 가지입니다. 등기구 안에 모듈이 들어갈 여유 공간이 있어야 하고, 천장 작업이라 사다리 위에서 배선을 만져야 합니다. 매립등처럼 공간이 빠듯한 조명은 어렵고, 천장 작업은 벽 스위치보다 위험도가 높으니 기사에게 맡기는 편이 낫습니다.

한 가지 더 — 스마트 전구도 선택지입니다. 등기구를 통째로 스마트 전구로 바꾸고 벽 스위치는 항상 켜둔 채 앱으로만 제어하는 방식이에요. 가장 싸고 가장 쉽지만, 벽 스위치를 실수로 끄면 전구가 통신에서 빠져 앱으로도 안 켜집니다. 그래서 결국 스위치 문제로 돌아오게 되는 경우가 많습니다.

실제 가격 — 제품 유형별 비교

표에서 읽어야 할 것이 세 가지입니다.

첫째, 공임은 총액을 결정하지 않습니다. 같은 자리에 그대로 바꿔 끼우는 작업은 개당 4천5천원입니다. 총액을 정하는 건 중성선 하나예요. 있으면 5천원짜리 작업이고, 없어서 배선을 끌어오면 개소당 5만10만원이 붙어 열 배가 됩니다. 25평/59타입 전체를 바꿀 때 총액이 50만원에서 120만원까지 두 배 넘게 벌어지는 것도 이 변수 때문입니다.

둘째, 출장비가 열 배 차이 나는 건 바가지가 아닙니다. 동네 기사 1만원과 면허 업체 10만원 둘 다 실재하는 시세인데, 차이는 하자보수·보험·안전 책임을 누가 지느냐입니다. 스위치 하나 교체에는 전자가 합리적이고, 배선을 새로 끌거나 분전반을 만지는 작업이라면 후자가 맞습니다.

셋째, 매립형과 저가 직구의 가격 차가 열 배인데 여기엔 함정이 하나 더 있습니다. 저가 매립 스위치는 대부분 중국 매립박스 규격(86박스) 기준이라 한국 스위치 매립박스와 크기가 안 맞는 경우가 있습니다. 배선을 다 해놓고 박스에 안 들어가는 상황이 실제로 생겨요. 게다가 벽에 박히는 물건은 고장 나면 다시 벽을 엽니다. 떼기 쉬운 부착형·모듈은 싸게 가도 되지만, 매립형은 국내 유통 제품을 권하는 이유가 이겁니다.

직접 해도 되나 — 조심스럽게 정리합니다

이 부분은 단정하지 않고 있는 그대로 알려드립니다.

같은 자리에서 스위치를 그대로 바꿔 끼우는 단순 교체를 "경미한 전기공사" 예외로 보는 것이 실무에서 통용되는 해석입니다. 다만 저희가 관련 법 조문 원문까지 확정해 대조하지는 못했습니다. 그래서 "합법이다"라고 단정해 드리지 않겠습니다. 실제로 매장에서 스마트 스위치를 팔고 설명서에 자가 설치 절차가 들어 있는 것도 사실이지만, 그것이 법적 허용을 보증하지는 않습니다.

확실한 것은 위험도의 경계선입니다. 아래에 해당하면 자가 작업을 권하지 않습니다.

• 3로 스위치(한 등을 복도 양끝처럼 두 곳에서 켜는 구조) — 왕복선 구조라 배선 판단이 완전히 다릅니다.
• 노후 배선 — 피복이 삭았거나 색 규칙이 안 지켜진 집.
• 한 박스에 서로 다른 회로가 섞인 경우 — 욕실 조명과 환풍기가 함께 들어간 박스가 대표적입니다.
• 중성선을 새로 끌어오는 배선 작업 — 이건 명백히 전기 공사입니다.
• 분전반을 만져야 하는 모든 작업.
• 천장 등기구 쪽 작업 — 사다리 위에서 배선을 다루는 일 자체가 위험합니다.

그리고 어느 경우든 차단기 차단 → 검전기로 무전압 확인 → 사진 기록이라는 순서는 예외 없이 지켜야 합니다. 전기 작업은 실수 한 번의 결과가 되돌릴 수 없는 종류의 일입니다. 조금이라도 확신이 없다면 그게 바로 전문가를 부를 신호입니다.

인테리어 중이라면 지금 해두세요

이 글에서 딱 하나만 가져가야 한다면 이겁니다. 중성선 인입은 마감 전에는 몇만원, 마감 후에는 벽을 뜯는 공사입니다.

인테리어 공사가 예정돼 있다면 철거~목공 단계에서 스위치박스에 중성선을 미리 넣어두세요. 스마트 스위치를 쓸 계획이 조금이라도 있다면 무조건입니다. 도배와 목공이 벽을 덮고 나면 같은 일이 개소당 5만~10만원짜리 작업이 되고, 개소가 열 곳이면 그 자체로 백만원 단위가 됩니다.

전기 공정이 전체 시공 순서 어디에 들어가는지, 콘센트 증설·스위치 이동 단가가 얼마인지는 전기 공사 비용 글에 항목별로 정리돼 있습니다.

정리 — 스마트 스위치 중성선, 순서만 지키면 됩니다

1. 스마트 스위치는 꺼져 있어도 살아 있어야 합니다. 그래서 전기가 돌아갈 길, 즉 중성선이 필요합니다.
2. 한국 스위치박스에는 대부분 활선 + 부하선 두 가닥뿐입니다. 중성선은 등기구로 직행하기 때문이에요. 선이 둘이라고 해서 하나가 중성선인 게 아닙니다.
3. 확인은 "구 수 + 1"로 셉니다. 단, 차단기 차단과 검전기 확인은 예외 없이 먼저. 색으로 단정하지 말고, 확신 없으면 사진 찍어 물어보세요.
4. 중성선이 없으면 무중성선 제품 + 잔광 방지 콘덴서. 콘덴서는 등기구 쪽에서 조명과 병렬로, 제조사 지정 부품으로.
5. 조명이 작으면 콘덴서는 선택이 아니라 필수입니다. 제품별 최소 부하는 10~40W대로 제각각이니, 사기 전에 우리 집 조명 W부터 확인하세요.
6. 전세라면 부착형이 정답입니다. 벽을 안 건드리고 3만원대, 떼어가면 그만입니다.
7. 자가라면 릴레이 모듈도 보세요. 중성선이 있는 등기구 쪽에 넣는 방식이라 잔광 문제가 원천적으로 없고, 2만원대로 가장 쌉니다.
8. 근본 해결은 중성선 인입(개소당 5만~10만원). 인테리어 중이라면 마감 전에 하세요.

스마트 스위치를 인테리어와 같이 한다면, 적정가부터

스마트 스위치에서 진짜 변수는 제품값이 아니라 전기 공사입니다. 스위치 하나 교체 공임은 4천5천원인데, 중성선을 끌어오는 순간 개소당 5만10만원이 되고 집 전체로는 50만~120만원까지 벌어집니다. 이건 전부 인테리어 전기 공정에 얹히는 항목이고, 마감 전에 하느냐 후에 하느냐로 금액이 갈립니다.

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IoT 스마트홈 시리즈 1편 스마트홈 입문 총정리 · 2편 허브와 무선 규격 · 3편 앱 진영과 센서 · 4편 스마트 스위치와 중성선 (이 글) · 5편 스마트 조명 · 6편 커튼·블라인드 · 7편 스마트 도어락 · 8편 스마트 난방 · 9편 인테리어 때 미리 깔 배선

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